Le microbiome de la peau humaine est récemment devenu un centre d’attention pour les industries cosmétiques. Avec sa complexité et sa variabilité, il ouvre plusieurs scénarios à considérer avant le lancement d’un nouveau produit. Aujourd’hui, comprendre le microbiote cutané et le maintien de son équilibre délicat est une étape fondamentale afin d’appréhender les mécanismes responsables de l’apparence saine de la peau.

Le microbiome a été considéré comme l’une des principales influences sur notre santé globale. Il s’agit d’une initiative positive qui va de pair avec un client de plus en plus soucieux de sa santé.

En effet, les formulations cosmétiques ont considérablement élargi leur rôle sur la peau : les interactions à considérer sont devenues multiples et complexes, non seulement liées à l’épiderme, mais aussi à la communauté microbienne présente dans la peau qui est très différente d’un individu à l’autre.

Par conséquent, les ingrédients actifs ont augmenté leur efficacité, en tenant compte également des micro-organismes cutanés, des bactéries, des champignons et plus encore, y compris, probablement, des choses qui n’ont pas encore été prises en compte. Il en va de même pour les ingrédients fonctionnels et plus encore pour les conservateurs créés afin de garder les cellules sous contrôle, similaires à ceux du microbiote cutané et qui, s’ils ne sont pas dosés correctement, pourraient affecter l’équilibre et la santé de la peau.

L’analyse de marché de la base de données mondiale sur les nouveaux produits de Mintel a révélé que depuis 2017, il y a eu une croissance exponentielle des produits lancés sur le marché avec des allégations de microbiome/microbiote. Cette révolution cosmétique s’est emparée de toute la planète : les mêmes commentaires peuvent être appliqués à des analyses spécifiques sur l’Europe, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Nord.

En ce qui concerne les chiffres du marché européen, les articles portant sur les soins du microbiote ont triplé entre 2016 et 2019 et ont encore doublé au cours des trois dernières années. Dans la région Asie-Pacifique, le nombre de produits lancés à cette fin a été multiplié par dix.

Parallèlement, sur le marché nord-américain, les produits finis destinés au bien-être du microbiote ont doublé en 2018 par rapport à l’année précédente et ont suivi une tendance à la hausse au cours des quatre années qui ont suivi.

De plus en plus de cosmétiques, des soins bucco-dentaires aux soins de la peau, ciblent le microbiome et sont commercialisés pour contenir des ingrédients probiotiques, prébiotiques ou postbiotiques. Il est également ajouté à un produit cosmétique pour obtenir un bénéfice cosmétique sur le site d’application, soit directement, soit par un effet sur le microbiote existant.

De plus, il convient de noter que certains cosmétiques liés au microbiome ne contiennent pas d’ingrédients probiotiques ou prébiotiques. Au lieu de cela, ils sont formulés en omettant des ingrédients censés nuire au microbiome et sont commercialisés comme respectueux du microbiome. Ceux-ci peuvent prétendre être exempts d’ingrédients spécifiques, tels que des conservateurs ou du laurylsulfate de sodium (SLS), ou généralement formulés comme doux pour la peau.

La biodiversité microbienne dermique est essentielle au bon fonctionnement sain de la peau. Les altérations observées dans le microbiome dermique après une application cosmétique comprennent des changements dans le pH, l’humidité et la fonction de barrière cutanée (Wallen-Russell, 2019).

Comme les preuves scientifiques suggèrent que les produits cosmétiques contenant des ingrédients synthétiques peuvent endommager le microbiome de la peau, la commercialisation de cosmétiques « favorables au microbiome » ou « probiotiques » a émergé.

Cette croissance du marché des cosmétiques probiotiques a donné lieu à de fausses allégations sur l’étiquette et peut fournir des informations erronées sur l’utilisation du terme « probiotique » (Puebla-Barragan & Reid, 2021).

De nombreux étiqueteurs prétendent « équilibrer le microbiome cutané, améliorer la barrière cutanée et améliorer l’apparence générale de la peau », mais les preuves scientifiques à l’appui de ces allégations « amélioration de la santé » font défaut (Puebla-Barragan & Reid, 2021).

La FDA réglemente les probiotiques oraux et les produits similaires (Venugopalan et al., 2010). Il n’y a pas de directives de la FDA pour les allégations, mais la FDA est consciente des problèmes croissants liés à ces allégations « probiotiques » dans les produits cosmétiques, y compris le fait que la plupart des produits portant l’étiquette « probiotique » contiennent en fait des postbiotiques, qui sont des déchets de bactéries vivantes (FDA 2019).

L’absence de surveillance réglementaire dans ce domaine ne se limite pas aux États-Unis, mais est de plus en plus reconnue comme une préoccupation mondiale.

La Coopération internationale sur la réglementation des cosmétiques (ICCR) est composée d’organismes de réglementation du monde entier et se réunit chaque année pour discuter des questions liées aux cosmétiques. L’ICCR se concentre sur « l’évaluation de la sécurité, de la qualité et de la réglementation des produits cosmétiques ciblant le microbiome de la peau humaine » (ICCR, 2022).

Sur la base des contributions des États membres, l’ICCR a élaboré une terminologie et des définitions harmonisées relatives aux cosmétiques et aux biotiques, qui sont classées en ingrédients viables, ingrédients non viables et autres termes.

En ce qui concerne en particulier les allégations « favorable au microbiome » ou « doux pour le microbiome », l’ICCR stipule qu’il ne s’agit pas de définitions formelles, mais qu’elles facilitent la catégorisation des cosmétiques sur le marché.

• Probiotique viable : micro-organismes viables (vivants ou dormants) ajoutés à un produit cosmétique pour obtenir un bénéfice cosmétique sur le site d’application, soit directement, soit par un effet sur le microbiote existant.
• Probiotique non viable : Ingrédients non viables qui sont ajoutés à un produit cosmétique dans le but que le microbiote du site d’application les utilise activement comme nutriments pour obtenir un bénéfice cosmétique.
• Postbiotique non viable : Ingrédients non viables composés de micro-organismes inactivés et/ou de facteurs solubles (produits métaboliques ou sous-produits) libérés par des micro-organismes vivants ou inactivés, ajoutés à un produit cosmétique pour obtenir un bénéfice cosmétique au site d’application, soit directement, soit par un effet sur le microbiote existant.
• Autres: non inclus dans les sous-groupes des prébiotiques, des postbiotiques et des probiotiques.

En conclusion, avec la diversité et l’ambiguïté croissantes des allégations figurant sur les étiquettes concernant les bienfaits des produits cosmétiques pour la santé, un meilleur soutien scientifique est nécessaire pour vérifier ces allégations.

Cependant, l’absence de réglementations américaines et mondiales spécifiques aux cosmétiques laisse place à de fausses allégations et à la propagation de fausses informations.

L’ICCR a l’intention de combler les lacunes de la réglementation mondiale en participant volontairement à sa réunion annuelle et en élaborant une terminologie cohérente pour l’industrie.

Malgré ces progrès, les directives réglementaires et la surveillance au niveau national et international font toujours défaut, laissant les consommateurs dans l’ignorance quant à la signification des allégations microbiennes sur leurs cosmétiques.

Cadre réglementaire pour les produits cosmétiques

En outre, il y a un manque de réglementation pour les cosmétiques du microbiome. Les soi-disant prébiotiques, pro et postbiotiques sont des ingrédients populaires et jouent un rôle de plus en plus important dans l’industrie des soins personnels. Ils sont utilisés pour formuler des cosmétiques et faire supposer au client que le produit nourrit et enrichit le microbiome de la peau. Ces ingrédients sont bien connus dans l’industrie alimentaire, mais ils ne sont pas réglementés et leurs définitions dans le domaine des cosmétiques font défaut. Par conséquent, nous devons nous fier aux définitions que l’on trouve dans l’industrie alimentaire.

La définition des probiotiques est « micro-organismes vivants qui, lorsqu’ils sont administrés en quantités adéquates, confèrent un avantage pour la santé de l’hôte ».  Ceci n’est pas complètement transférable aux cosmétiques.

L’avantage susmentionné pour la santé doit être remplacé par un effet cosmétique ou un effet sur le microbiome de la peau. La plupart des « biotiques » utilisés sont connus pour être bénéfiques pour l’intestin, mais le mécanisme dans la peau est inconnu ou non pertinent.

À l’heure actuelle, il n’existe aucune norme internationale sur les définitions ou les terminologies applicables aux allégations relatives au microbiome sur les produits cosmétiques des différents marchés mondiaux (tels que le Brésil, le Canada, le Japon, les États-Unis, Israël, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud, Taïwan et la Thaïlande). Cependant, dans certains modes de réalisation, les soins de la peau axés sur le microbiome,par leur nature même, entrent en conflit avec les facettes fondamentales de ces réglementations. Il remet également en question sa propre catégorisation en tant que produit « cosmétique » et complique davantage le processus de justification des allégations.

En termes de réglementation, il y a quelques défis pour les probiotiques vivants dans les cosmétiques. Les probiotiques ne sont pas couverts par la réglementation cosmétique et il n’est pas encore clair si ce type d’ingrédient doit être classé comme ingrédient cosmétique.

Les produits contenant des probiotiques vivants doivent être sûrs, ne doivent pas être contaminés par des microbes pathogènes et les souches probiotiques doivent être distinguées des contaminations indésirables. En outre, les souches utilisées doivent avoir un profil de sécurité, démontrant la non-toxicité ou le potentiel de toxicité de la souche sur la peau.

La Food and Drug Administration (FDA) et le Canada ont exprimé certaines préoccupations liées à ces types de cosmétiques, en particulier l’efficacité, l’innocuité et la qualité de ces produits. Certaines questions restent en suspens, comme « Est-ce que les probiotiques sont encore vivants dans les cosmétiques en présence de conservateurs ? » ou « Est-ce qu’ils affectent la qualité et la sécurité des produits ? ».

La définition du produit cosmétique et de la substance/mélange qu’ils contiennent ne fait aucune référence aux termes « viable » ou « non viable », de sorte qu’il n’est pas clair si les prébiotiques, les probiotiques et autres entrent dans cette définition.

Il existe une incertitude réglementaire, car ces « ingrédients » ne sont ni explicitement interdits ni autorisés.

Les produits cosmétiques doivent respecter les limites microbiologiques imposées. Selon le marché où le produit est disponible, l’utilisation de probiotiques peut ne pas être une option (car ils sont considérés comme des micro-organismes « vivants ou inactifs ») ou doit respecter les limites microbiologiques régionales.

Aux États-Unis, tout produit topique contenant des micro-organismes vivants ou latents au-delà des limites acceptables indiquées dans le Bacteriological Analytical Manual (BAM) est considéré comme falsifié.

Au Canada, les entreprises doivent respecter les limites et les méthodes décrites dans la Norme sur les cosmétiques — Microbiologie — Limites microbiologiques, ISO 17516:2014 de l’Organisation internationale de normalisation (ISO).

En Corée du Sud, l’utilisation de micro-organismes vivants dans les produits cosmétiques n’est généralement pas autorisée.

Au Japon, « les ingrédients cosmétiques, y compris les impuretés qu’ils contiennent, ne doivent pas contenir quoi que ce soit qui puisse causer une infection ou rendre l’utilisation du cosmétique potentiellement dangereuse pour la santé ».

Dans l’Union européenne, la sécurité d’un produit cosmétique doit être démontrée et les données sur la qualité microbiologique doivent être incluses dans le rapport d’information sur le produit cosmétique (CPSR), qui fait partie du fichier d’information sur le produit (PIF). Le nombre total de micro-organismes aérobies mésophiles (bactéries, levures et moisissures) et l’absence de microorganismes spécifiques (Candida albicans, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli) doivent être inclus.

D’un autre point de vue, si un produit cosmétique mentionne qu’il a des activités pharmaceutiques ou médicinales, il ne tombera pas dans la définition de produit cosmétique établie par le règlement cosmétique européen. Les allégations telles que « favorable au microbiome » sont généralement incluses dans cette définition. Les allégations thérapeutiques (par exemple, prévenir ou traiter une maladie) ne sont pas autorisées dans les cosmétiques.

Tous les produits cosmétiques et de soins personnels doivent être sûrs pour le consommateur, dans des conditions normales et prévisibles, et les allégations cosmétiques doivent être étayées et dûment justifiées. Cependant, certaines allégations peuvent être difficiles ou trop complexes à vérifier ou à justifier (p. ex. allégations d’efficacité dans la microflore cutanée).

En somme, les probiotiques, les prébiotiques et les postbiotiques peuvent-ils être considérés comme des ingrédients cosmétiques ? Interféreront-ils avec les limites microbiologiques fixées par les organismes de réglementation ? Les cosmétiques contenant ces ingrédients sont-ils inclus dans la définition du règlement de l’UE sur les cosmétiques ou doivent-ils être considérés comme des produits borderline ? Il reste encore beaucoup de questions auxquelles il faut répondre et une évaluation au cas par cas est généralement recommandée.

D’autres marchés réglementés peuvent fixer des exigences cosmétiques différentes qui peuvent différer en ce qui concerne les normes de qualité microbiologique du produit.

Revendications

L’industrie cosmétique utilise la tendance du microbiome pour de nouvelles allégations, inondant le marché de produits qui promettent une peau plus saine. Dans de nombreux cas, le marketing est en avance sur la science et les allégations ne sont pas scientifiquement étayées.  Ces dernières années, certaines marques de beauté bien connues ont dû retirer leurs revendications en raison d’un manque de justification. La raison en est que le microbiome n’est pas aussi facile à mesurer que d’autres paramètres dans les cosmétiques, par exemple, les rides, la taille des pores ou l’hydratation.

Les allégations selon lesquelles les produits améliorent le microbiome de la peau sont des allégations révolutionnaires qui nécessiteraient un niveau élevé de preuves pour être étayées. C’est parce que le microbiome de la peau est très complexe, avec de nombreuses couches, et les microbes sont détectés dans le derme, le tissu adipeux, le follicule et l’épiderme.

Un produit qui prétend équilibrer le microbiome cutané devrait faire l’objet d’études qui indiquent chez de nombreux sujets, de préférence des centaines, comment un produit donné modifie les différentes couches du microbiote de manière à le restaurer et à le maintenir dans ce qui est considéré comme sain pour tous. Comme il semble hautement improbable que de telles études aient été menées pour la plupart des produits, aucune allégation ne devrait être faite au sujet de l’équilibre du microbiome cutané.

Un autre débat réglementaire est de savoir si les produits axés sur le microbiome sont des « cosmétiques » ou des médicaments. En fait, il a été souligné par plusieurs autorités, en particulier la FDA, que certains produits axés sur le microbiome cutané font référence à des activités de nature médicinale ou pharmaceutique. De telles présentations de produits sont clairement en dehors de l’article 2 du règlement européen sur les cosmétiques 1223/2009.

Les allégations sur l’amélioration du microbiome cutané dans une peau saine nécessitent des études cliniques intensives dans un groupe très spécifique de personnes sur une période de temps donnée. Ceux-ci exigent beaucoup de temps et d’argent et ne fournissent des informations que sur un petit groupe très spécifique de personnes dans une certaine région géographique.

Il n’existe pas de norme mondiale pour le microbiome sain, il est donc presque impossible d’évaluer si un produit peut changer le microbiome de la peau humaine de chacun de manière positive.

En plus de cela, le microbiome est affecté par de nombreux facteurs, tels que la génétique, l’alimentation, l’environnement, le mode de vie et même la possession d’un animal de compagnie. Par conséquent, l’influence d’un seul produit n’est qu’une des nombreuses facettes. Toute allégation thérapeutique qui implique qu’un produit modifie les fonctions corporelles ou prévient ou traite des maladies n’est pas autorisée si le produit est considéré comme un « cosmétique ». Les inspecteurs réglementaires, en particulier Santé Canada, ont évalué au cas par cas si les produits répondent à la définition de cosmétique et ont noté la non-conformité des produits axés sur le microbiome commercialisés pour des affections cutanées, comme la dermatite atopique, l’eczéma, le psoriasis et même les lésions cutanées.

Ces dernières années, le développement du séquençage de nouvelle génération a révolutionné la recherche sur le microbiome de la peau humaine. Cette approche innovante s’appuie fortement sur deux techniques principales : le séquençage d’amplicon et la métagénomique de différentes espèces de bactéries, et nous permet d’identifier la composition de la communauté bactérienne qui s’installe sur la peau au niveau du genre et parfois au niveau de l’espèce.

La métagénomique, par exemple, utilise l’approche du génome entier pour fragmenter et séquencer l’ADN entier d’un échantillon de microbiome et devrait permettre l’identification des microbes jusqu’au niveau de la souche, mais avec des coûts assez élevés et beaucoup plus de données.

Cependant, la précision de l’analyse basée sur le séquençage dépend de la façon dont l’échantillon a été manipulé et traité. De plus, le choix des sujets recrutés pour une étude du microbiome nécessite une attention particulière, compte tenu de la grande individualité et variabilité du microbiote cutané et des facteurs exogènes et endogènes qui peuvent affecter sa fonction et sa composition (tels que l’âge, le sexe, l’utilisation d’antibiotiques, l’alimentation, etc).

Par conséquent, les entreprises qui cherchent à fabriquer des cosmétiques axés sur le microbiome cutané devraient se méfier des allégations de produits. Bien que le microbiome ou le pH équilibré soient acceptables, ainsi que toute autre allégation cosmétique, toute référence au traitement ou à la prévention d’affections défavorables comme l’eczéma ou l’acné serait interprétée comme une allégation thérapeutique. Les entreprises qui commercialisent des cosmétiques avec des allégations thérapeutiques sont poursuivies pour avoir commercialisé des médicaments non autorisés et peuvent être forcées de retirer le produit du marché. Des peines supplémentaires peuvent être encourues, y compris l’emprisonnement.

Les principales considérations pour s’assurer qu’un produit est positionné comme un « cosmétique » seraient l’inclusion d’une fonction cosmétique importante,  telle que « hydratation » ou « nettoyage » sur l’étiquette. Des allégations supplémentaires sur le microbiome peuvent être incluses selon le type d’allégation, c’est-à-dire « favorable au microbiome », ou si elle fournit un certain soutien pour le bénéfice cosmétique, « maintient la peau en bon état ». Nous devons garder à l’esprit qu’un produit qui traite l’acné et l’eczéma ou répare la peau blessée ne correspondrait pas à la définition de cosmétique, même en tant qu’allégation secondaire.

Enfin, il est important que tous les produits de consommation soient testés et jugés sûrs pour l’utilisateur, et que toutes les allégations d’efficacité soient justifiées. Par conséquent, des données scientifiques pertinentes sont nécessaires pour prouver la sécurité et les allégations du produit.

Au Royaume-Uni, l’autorité de publicité est assez stricte, de sorte que les allégations faites sur le matériel publicitaire, diffusé ou non (et en ligne), nécessitent un dossier solide. Les mêmes principes s’appliqueront dans d’autres pays du monde. En tant que telles, peu d’allégations liées au microbiome cutané sont susceptibles d’être faites en raison des défis à les justifier.

Cela est dû à de grandes variations dans la composition et la densité des microbes sur la peau, à la fois entre et au sein des individus et à la difficulté à discerner leurs fonctions et leurs effets.

Cela complique l’ensemble du processus de découverte pour identifier initialement les microbes d’intérêt et trouver des moyens de les influencer ou le microbiome dans son ensemble ; encore moins tester l’innocuité ou l’efficacité d’un produit. Ainsi, en général, les allégations d’efficacité sur la microflore cutanée sont difficiles à faire si l’entreprise veut aller au-delà d’une simple affirmation selon laquelle elle est respectueuse du microbiome ou contient des prébiotiques, des pros ou des postbiotiques.

Conclusion

Le microbiote a toujours été là, avant même que nous réalisions qu’il existait. L’interaction avec les cosmétiques a toujours été là aussi, mais elle était également inconnue.

La sécurité du produit pour la peau, étendue à la sécurité pour le microbiote en termes d’interaction et de connaissance des effets que la formule peut apporter, rend les produits encore plus efficaces et sûrs, générant de nouvelles cibles pour les cosmétiques du futur.

Avec l’essor des produits liés au microbiome dans l’industrie cosmétique, les formulateurs sont confrontés au défi de créer des produits qui gardent la flore naturelle de notre peau intacte et saine tout en assurant la préservation et la non-contamination d’une formule. Ces formulations contenant des ingrédients probiotiques, prébiotiques et postbiotiques devraient maintenir ou améliorer la flore de la peau, mais ne jamais y nuire.

Les conservateurs les plus traditionnellement utilisés en cosmétique sont les ingrédients biocides à large spectre. Il existe très peu d’études concluantes sur l’effet des conservateurs sur le microbiome cutané, on s’attend à ce que des biocides à large spectre plus forts puissent avoir un impact plus important sur la flore naturelle de la peau.

Cela signifie que, d’une part, nous aimerions inactiver les organismes qui pénètrent accidentellement dans le produit et, d’autre part, nous préférons maintenir une flore cutanée saine et normale. La pression réglementaire, et parfois la pression négative sur certains produits chimiques, ont limité la palette d’agents de conservation et d’ingrédients pour la sécurité des produits.

Alors que peu de spécialistes du marketing appelleraient à plus de réglementations, la tendance des soins de la peau centrés sur le microbiome continue de croître. Et la science accélère le développement dans ce domaine, offrant de nouveaux développements passionnants pour l’avenir des soins personnels. Par exemple, la recherche en cours découvre le rôle du microbiome dans les affections cutanées comme le psoriasis et identifie des moyens de fournir un traitement potentiel.

Lorsque nous examinons les cosmétiques du point de vue du microbiome, nous avons besoin d’un changement de paradigme. Au lieu de rechercher l’ingrédient actif le plus efficace, nous devons rechercher une faible activité dans le microbiome, étant donné que toute interférence est potentiellement nocive.

À mesure que nous progressons, il deviendra de plus en plus important pour les entreprises de comprendre les obligations légales et les implications de leurs produits pré, pro et postbiotiques compatibles avec le microbiome sur le marché de consommation. Les entreprises et les organismes de réglementation devront également comprendre comment adapter les normes d’essai, de réglementation et de commercialisation de ces produits afin d’assurer la sécurité et la qualité des produits dans cet espace émergent.

Le microbiome de la peau humaine est récemment devenu un centre d’attention pour les industries cosmétiques. Améliorer notre compréhension des interactions hôte-microbien et comment maintenir leur équilibre délicat est essentiel pour le développement de nouvelles formulations cosmétiques.

Nous sommes toujours dans une situation où nous comprenons à peine le microbiome cutané. Cependant, il est entendu qu’il joue un rôle fondamental pour notre santé. La science s’efforce de trouver des possibilités d’améliorer le microbiome, mais il n’existe toujours pas de normes mondiales pour l’analyse du microbiome, ce qui rend la comparaison des données très difficile.

Une approche intégrée vise à soutenir l’analyse des données de séquençage du microbiome en utilisant des mesures biophysiques de la peau. Actuellement, il n’existe pas de méthodologie standardisée pour surveiller les effets de l’état du microbiote avant et après l’application du principe actif et cet aspect constituera un défi majeur à l’avenir.

De plus, l’analyse du microbiome cutané est très complexe car notre microbiote varie considérablement d’une localisation corporelle à l’autre, de sorte que différentes espèces clés doivent être prises en compte pour chacune, par exemple le visage, le corps, le cuir chevelu, la vulve, la bouche ou le nez.

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